Relato Costa Fascinosa 2016 (IBIZA, PALMA, PALERMO, NÁPOLES, SAVONA)

Un relato fantástico! Enhorabuena.
Ramón.

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Rosa ¡Estás espectacular! Y aunque eres súper fotogénica, en la foto que estas semi de espalda con la boa de plumas estas más guapa aún, es una pasada , yo la pasaría a blanco y negro y si fuera tú la ampliaría y la pondría en el vestidor para que tu marido te vea así todas las mañanas jejjeje

¡Estas tremendaaaaaaaaaaa!

Y que recuerdos me trae el Spa Smasara, lo que se echa de menos durante el año jejeje Y la Fiesta Blanca alucinante, con globos y todo, estos de Costa son los reyes del jolgorio

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¡Calla, calla, que ya no me caben más fotos por la casa! El viernes recogí los cuadros que me he hecho con fotos de cruceros... Y son una pasada... Me voy a tener que cambiar de casa como siga comprando fotos en cada crucero ... De momento, ya tengo planeada, en cuanto acabe el relato , una reestructuración decorativa para poner todas las fotos que no quiero tener guardadas en una caja.

Pero es que no lo puedo resistir... ¡Me encantan!

Y qué razón tienes con lo del spa... Me lo voy a regalar en cada crucero .

Y sí, la fiesta blanca de Costa es de las mejores que he visto. Incluso esta fue mejor que la del año pasado en el "Luminosa".

CAPÍTULO 6 – “PALERMO: LA PRUEBA DE QUE LAS PALABRAS DECADENTE Y FASCINANTE PUEDEN IR EN LA MISMA FRASE”

Después de un día de navegación, el crepúsculo matutino nos muestra la costa de San Vito Lo Capo y el Golfo de Castellammare (según mi informante particular, el “Diario di Bordo”).



Tan embobada estoy contemplando la estela que va dejando a nuestro lado el “Fascinosa”…



… que no me doy cuenta de que ya estamos cerca de Palermo, la hermosa y soleada capital siciliana, que nos da la bienvenida una vez más .



Antes de desayunar me gusta tomarme un “chupito” de historia. ¿Os apetece un poco?

¿Sabéis que fueron los fenicios quienes, allá por los siglos VIII y VII a.C., colocaron las primeras piedras de esta ciudad, a la que llamaron Ziz, que significa Flor? Paradójicamente, su situación geográfica ha sido a la vez su bendición y su condena. Sí. Porque cuando el mundo conocido no llegaba más allá del Mediterráneo, Sicilia era por aquel entonces la encrucijada entre África y Europa, o sea, el “meeting point” para el comercio . Pero también fue el trofeo para las codiciosas naciones que la invadieron: cartagineses, griegos, romanos, bárbaros, árabes, normandos, españoles, italianos, austriacos y británicos dominaron la región, atraídos por la riqueza de su territorio. Sicilia era algo así como el paraíso terrenal: un rico y fértil enclave entre mares, olivos, naranjales, viñas y trigales. Y así fue como Palermo, transformada en un crisol de civilizaciones, razas, lenguas y religiones, se convirtió por un tiempo en la primera ciudad cosmopolita de la Edad Media.

Pero los vaivenes de la historia dieron al traste con su esplendorosa riqueza. Con quien Palermo vivió el primer periodo de auténtico apogeo fue con el dominio del pueblo griego (de hecho, su nombre procede del griego panormus ‘todo puerto’) y, por un tiempo, dio la impresión de una ciudad de ensueño, hasta que en el año 212 a. C. Siracusa fue sitiada por los romanos, que acabaron así con la edad de oro griega. En los seis siglos posteriores, Sicilia se convirtió en el granero del Imperio Romano . Tal fue la codicia con que Roma explotó la isla que cuando el imperio se vino abajo en el siglo V, los invasores godos y vándalos encontraron solo las migajas . Y lo mismo les ocurrió a los bizantinos. Aun así, hay que decir que, con los romanos, Palermo, de tradición marinera desde tiempos inmemoriales, vio extendido su puerto, aunque los cartagineses lo convirtieran en una enorme base naval, escenario posteriormente de las sangrientas guerras púnicas que enfrentaron a cartagineses y romanos. En medio de este “totum revolutum”, unos nuevos invasores se fijaron en la isla: los árabes, que durante el siglo VII convirtieron Sicilia en el epicentro del Mediterráneo construyendo magníficas mezquitas, suntuosos palacios y jardines espléndidos . Y fueron ellos los que, entre otros productos, importaron los limones para que luego los palermitanos elaboraran su famoso limoncello . De este modo, Palermo se convirtió en la puerta europea hacia Oriente. Las artes, la agricultura, las ciencias y el comercio cobraron aquí nuevos tintes de desarrollo y prestigio hasta transformar a la ciudad en una de las capitales más importantes del Imperio Musulmán.

¡Qué curioso! Es precisamente en esta época cuando surgen bandas criminales que, unidas por pactos de sangre y juramentos secretos, se dedicaban a proteger los bienes de los nobles ausentes. Y que luego acabarían constituyéndose como los orígenes de la Mafia …

Lo malo es que los árabes nunca centraron su verdadera autoridad en Sicilia y cuando en el siglo X trasladaron el centro del imperio de Palermo a Egipto, dejaron la isla vulnerable a cualquier ataque. Y como estaban al tanto de ello los normandos, consiguieron conquistar Palermo tras duras y cruentas batallas. Un siglo más tarde y ya bajo dominio normando, Sicilia prosperó de nuevo gracias a la inteligente fusión que su gobernante, Roger II, hizo de lo mejor de las tradiciones árabe, normanda y bizantina en los campos del arte, la arquitectura, la administración y la agricultura. En esta época la corte de Palermo se convirtió en la más rica y culta de Europa. Y alcanzó su cénit bajo el reinado de Federico II, conocido como Stupor Mundi, o Maravilla del Mundo, que restituyó a Palermo su estatus en Europa.

Pero a su muerte todo se torció . Después de que le sucediera Manfred, un hijo ilegítimo suyo, el papado vio ahí la oportunidad de acabar con su influencia y de despojarle de sus tierras. Así que el papa Urbano IV, esgrimiendo el argumento de la ilegitimidad, le endosó el título de rey de Sicilia a Carlos de Anjou, el malo malísimo de esta historia . Ahora es cuando entran en escena los españoles (¿los buenos? ). Después de que Carlos decapitara al legítimo heredero, Conradin, de 14 años, en 1268, y de que friera a impuestos a los sicilianos, los nobles, desesperados, contactaron con la Corona de Aragón, cuyo rey, Pedro III, estaba casado con Constanza, la hija de Manfred (¿no huele esto a culebrón? ), para que conspirara contra Carlos. La cosa estuvo calentándose hasta que en 1282 se lio la de Dios. La chispa la provocó un soldado angevino (de los de Carlos), que insultó a una mujer mientras la campana de la iglesia del Santo Spirito de Palermo llamaba a vísperas. Esto provocó la reacción furiosa de la congregación que incendió como la pólvora los ánimos de los sicilianos y convirtió la isla en un frenesí de caos y muerte. 21 años duró la llamada guerra de las Vísperas .

Así fue como Felipe de Aragón fue coronado rey de Sicilia. Y aunque los españoles fueron inicialmente bienvenidos, su presencia continuada durante los 578 años siguientes trajo muerte, estancamiento, corrupción (si es que lo llevamos en las venas )… Cuando se unieron la Corona de Aragón y Castilla, y el Imperio otomano comenzó a dominar el Mediterráneo oriental, Sicilia, que había sido el centro de las maquinaciones europeas, se vio relegada a la periferia. Y a partir de 1492, quedó abandonada al ostracismo cuando España puso sus ojos en las riquezas del Nuevo Mundo.

El estancamiento casi absoluto de Sicilia marcó los siglos XVI y XVII. Las catástrofes naturales, como el terrorífico terremoto de 1693, y el declive gradual de España fueron los factores que contribuyeron a ello. La decadencia llegó a tal extremo que Sicilia se convirtió en prenda negociable entre las distintas potencias, como quedó patente en el Tratado de Utrecht (1713) donde las potencias europeas cedieron Sicilia a la casa de Saboya, que gobernaba el Piamonte, al norte de Italia. Luego pasó a manos de los austriacos que, poco interesados en una propiedad tan lejana, permitieron que los españoles acamparan de nuevo por aquí. Si la Corona de Aragón fue perjudicial para Sicilia, su suerte fue aún peor con los Borbones, pues Carlos III se dedicó a exprimir la isla con todos los medios.

Afortunadamente, Sicilia fue la única parte de Italia que escapó al control de Napoleón (ese señor bajito con ínfulas de emperador todopoderoso) y, bajo el reinado de Fernando VII, apoyó a Inglaterra contra Napoleón a cambio de la ayuda británica. Los ingleses, que no son tontos, se percataron de la importancia estratégica de la isla y, asombrados de lo que encontraron, intentaron aplicar reformas en profundidad. Pero una vez que fue derrotado Napoleón perdieron todo el interés. Así que Fernando VII y sus sucesores continuaron la política que se venía aplicando hasta 1860, cuando el Risorgimento, la campaña de unificación de Italia, alcanzó su punto álgido con la aparición en escena de Giuseppe Garibaldi, un carismático soldado frustrado por la lentitud de los Saboya en el proceso de unificación, que con un pequeño ejército venció a las tropas borbónicas y liberó a Sicilia de la dominación española anexionándola al Reino de Italia en 1861.

Podríamos pensar que el final feliz de esta historia comienza a partir de aquí. Lamentablemente, no es así. El distante gobierno italiano enseguida se reveló tan incapaz y negligente como cualquiera de las administraciones anteriores y durante medio siglo tras la unificación, Sicilia dormitó, golpeada, resentida y empobrecida, no solo atrapada en la inercia política, sino también en las garras cada vez más fuertes de la mafia.

Ironías de la vida: fue Mussolini quien estuvo más cerca de erradicar a esta elite criminal con los métodos violentos, ilegales y notablemente efectivos del infame jefe de policía Cesare Mori. Aún más chocante es que la mafia restableció y consolidó su poder gracias a la intervención de los británicos y estadounidenses en la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron reemplazando a los alcaldes y funcionarios fascistas por “ciudadanos de pro” recomendados por el influyente Lucky Luciano y otros capos de la mafia estadounidense. Por lo visto, no se estilaba entonces lo de las oposiciones a la administración pública .

Los sicilianos no tardaron en desesperarse y en acariciar la idea de la independencia, pero el gobierno italiano los calmó concediéndoles un estatus de semiautonomía y un parlamento regional propio. Sin embargo, fue poco efectivo, ya que los chanchullos del poder en connivencia con una mafia enriquecida con el boom de la construcción de la posguerra, ha asfixiado las posibilidades de aplicar reformas. Y los sicilianos, las víctimas de siempre, no encuentran más salida a sus problemas que en el recurso de la emigración.

Es deprimente pensar que un lugar es prisionero de su propio pasado, pero en el caso de Sicilia, por desgracia, los arraigados problemas históricos generados por siglos de explotación y mal gobierno extranjeros siguen vigentes. En Palermo, la ciudad que hoy nos da de nuevo la bienvenida, la cuestión de la mafia sigue sin resolver, igual que los fantasmas de la pobreza y el desempleo. Las infraestructuras están más que obsoletas y su sistema político y burocrático es de fiabilidad más que dudosa .

Hoy los troyanos me han dado permiso para recorrer Palermo a mi aire. Ellos prefieren la comodidad del bus turístico para visitar la ciudad. Yo soy más de gastar suela .

¿Qué podemos visitar en Palermo? Pues … Todo va sobre gustos, claro. En nuestra primera visita, por razones que no vienen al caso, solo visitamos las Catacumbas de los Capuchinos y nos conformamos con una rápida panorámica de la Catedral, Quattro Canti y alrededores. Tanto miedo te meten con la delincuencia (que no digo yo que no haya que tener cuidado) que mucha gente evita pasear libremente por la ciudad. Y no es más peligrosa que otras ciudades. Puedo afirmar con total seguridad que las dos veces que la he visitado lo hemos hecho con total tranquilidad. No hemos percibido nunca problema alguno. Quiero insistir en que no por ello uno no ha de tener cuidado y nunca está de más tomar unas sencillas precauciones. Pero hay que empezar a desterrar mitos y miedos… Que mientras bajábamos en el ascensor para desembarcar, oí a un señor que le decía a su esposa que no se había puesto ni el reloj … Un poco exagerado, creo yo. En fin…

Pues eso, que si visitamos Palermo por primera vez y decidimos pasear por la ciudad, los imprescindibles que no debemos perdernos son:

- La Catedral de Palermo.
- La Capilla Palatina del Palacio de los Normandos.
- Quattro Canti.
- La Piazza Pretoria y la Fontana delle Vergogne.
- El Convento de los Capuchinos.
- Y el mercado Vucciria.

Para abrir boca creo que no está mal. Podríamos añadir más sitios, por supuesto, pero ya todo depende de la duración de la escala, de lo que nos apetezca ver y hacer, y no nos olvidemos del tórrido calor, porque no hay que recordar cómo es el verano en Palermo . Podemos elegir, además, tres opciones para la visita:

1.- Calzado cómodo, sombrero, gafas de sol… para patear a nuestro aire la ciudad. Solo hay que pertrecharse con una buena guía (la de “National Geographic” y “El País Aguilar” son mis favoritas) y tener la precaución de llevar mochilas y bolsos siempre delante (sobre todo si vamos a pasear por algún mercado). Y, ¡eso sí!, mucho cuidado con las motos, que te “cepillan” en un visto y no visto . Es necesario advertir que los conductores no tienen muy en cuenta a los peatones en esta ciudad.

2.- Contratar de guía los servicios de un taxista palermitano con el que pactas el precio y el itinerario. No hace falta reservar con antelación. A pie de puerto se te rifan.

3.- También tienes la comodidad del Bus Turístico, que te pasea por los principales enclaves de la ciudad. Esta opción nunca está entre mis favoritas, pero reconozco que es otra manera de ver la ciudad. Aquí os dejo el plano para que veáis los dos recorridos que hace. Si tuviera que elegir entre uno de los dos, me quedaría sin duda con el primero:



No he puesto entre las opciones los autobuses urbanos. Lo cierto es que la ciudad está de reformas y están cambiando muchos itinerarios. Además, las dos veces que hemos venido a Palermo ha coincidido con que celebraban alguna fiesta y muchas líneas sufren modificaciones en sus recorridos. El mejor sitio para informarse sobre ello es:

www.amat.pa.it/

Si no es vuestra primera incursión en Palermo, lo recomendable es entonces desplazarse a otras importantes localidades de la isla como Monreale, Cefalú o Agrigento, que no se encuentran a mucha distancia de la capital. Para ello, la mejor opción, sin duda, es contratar excursión con la naviera o con una agencia externa. O utilizar el transporte interurbano. Ya os he puesto el enlace de la página de transporte.

Como ya he mencionado, nosotros tenemos una cuenta pendiente que saldar con la ciudad . La primera vez la visita dio para lo que dio. Pero esta nos vamos a cobrar la revancha. Tengo tantas ganas de disfrutarla a mi aire que ni traemos guía ni brújula ni nada que oriente nuestros pasos… Solo me he imprimido un sencillo mapa, donde he marcado algunos sitios chulos donde probar la gastronomía palermitana .

Desembarcamos, como siempre, después de la marabunta . Pero pronto, sobre las 9:30. Afortunadamente, aún no hace mucho calor y ya están los taxistas acosándonos para llevarnos aquí y allá por un puñado de euros. Mira que son molestos . De verdad que es lo que menos me gusta de esta ciudad. En ningún sitio (salvo en Egipto) te agobian tanto. Aunque les decimos que no nos interesa (y eso que mi idea inicial era coger uno que nos llevara hasta el Palacio de los Normandos ), siguen insistiendo con tan malos modos que lo descartamos definitivamente. ¡Nos vamos andando! La distancia que vamos a recorrer desde el puerto hasta el Palacio Real no nos llevará más de 35 minutos (según Google Maps).

Nada más salir del puerto tomamos a nuestra izquierda la Via Francesco Crispi, una amplia avenida (ahora en obras) que no tiene nada de llamativo ni de particular. En pocos minutos llegamos a la curva de La Cala, el recientemente renovado puerto antiguo de Palermo, que ahora exhibe unas instalaciones reformadas, y que nos recibe con el clásico fuerte olor de sus mercancías.



Bordeamos todo el puerto deportivo y nos encontramos frente a frente con la Porta Felice, la puerta de la felicidad…Qué mejor sitio por donde entrar a la ciudad en la antigüedad que por su triunfal puerta de acceso.



Las malas lenguas cuentan que los aristócratas, que viajaban en coche de caballos, ordenaban aquí a su cochero que apagara las luces del vehículo y se cubrían la cara con una máscara, buscando el anonimato y la discreción, pues venían a reunirse con sus amantes. Otra versión asegura que fue mandada construir por el virrey español Marco Antonio Colonna y que puso a la puerta el nombre de su esposa, Felice. La paradoja es que también este virrey era famoso en la ciudad por sus infidelidades y devaneos constantes

La puerta conecta directamente con el Corso Vittorio Emanuele, la arteria principal de la ciudad que sigue el trazado de la carretera fenicia que unía la antigua ciudad con la costa. Los lugareños la denominan Cassaro, castillo, pues es ahí hasta donde llega. Como dato curioso, podemos decir que bajo el dominio español se denominó Via Toledo.



Un día perfecto en Palermo tiene que comenzar por fuerza paseando por Vittorio Emanuele, el lugar idóneo donde tomarle el pulso a esta ciudad. El camino hasta el Palacio de los Normandos lo protagonizan muchos edificios históricos, con fachadas elegantes, y con cierto toque de decadencia. Situación que no es más que el fruto de la especulación inmobiliaria, de la dejadez de las autoridades y, por supuesto, del control férreo que ejerce aún la mafia sobre las subvenciones dedicadas a la restauración del centro de Palermo.

Lo que a unos horroriza, a mí, en cambio, me fascina. Lo que me impactó de Palermo la primera vez que estuve aquí fue, precisamente, la indiscutible belleza decadente que rezuman las fachadas de sus casas. ¿Por qué lo feo no puede ser bello? El ideal de belleza es tan arbitrario y convencional … Palermo es para mí la única capital europea que ha sido capaz de convertir su descuido en atractivo, el caos trepidante de sus calles en una música ambiental que te embriaga y automáticamente te convierte en uno más de su frenética locura.

A pocos metros de la Porta Felice nos topamos con la Iglesia de Santa Maria della Catena, llamada así por la cadena que cada noche se tendía desde el puerto hasta este punto para cerrarlo. Y cerrada nos la encontramos también. Sobre ella circula la leyenda de que en el siglo XIV un milagro logró que el sol fundiera las cadenas de algunos prisioneros injustamente condenados, que habían pedido ayuda a la Virgen de Gracia.



Más adelante pasamos por la Fontana del Garraffo, nombre que proviene del árabe y significa ‘abundancia de agua’. La estructura, que consta de tres cuencas, sostiene una diosa montada sobre un águila luchando con una hidra.



Justo enfrente, la fachada del Palazzo delle Finanze con claros signos de abandono. Cosas de las finanzas, supongo.

Pues sí, esta es la imagen que me gusta. No todo va a ser París, ¿no?





Ya he advertido sobre el caos circulatorio de Palermo, pero… ¿Será por lo temprana de la hora? Ya son más de las diez de la mañana y salvo un vendedor ambulante que ameniza la jornada recitando a pleno pulmón las bondades de su mercancía… ¡"Poooooooooooooooooommmodorooooooo"!… no hay mucho más jaleo. ¡Qué extraño! Hoy no es domingo. ¿Dónde está ese tráfico infernal?... ¡Vaya!... ¡Qué sorpresa!... ¡Están de obras!... Sí, están peatonalizando buena parte del Corso y por eso el tráfico está aquí limitado. Qué diferente la imagen de este año…



… con la de hace exactamente dos…



Llegamos en nuestro paseo a la famosa Piazza Pretoria, donde se alza la famosa Fontana Prettoria, popularmente conocida como “della Vergogna” por la desvergonzada desnudez de sus estatuas. Dicen que las monjas locales se indignaron tanto que rompieron la nariz de las estatuas masculinas, ya que la decencia no les permitía amputarles otras partes … Los magníficos edificios de la plaza contribuyen al efecto teatral de la fuente, especialmente el lado y la cúpula de la suntuosa iglesia del monasterio dominico de Santa Caterina d’Alessandria.



De obligada factura es posar con las desinhibidas fuentes…

Hoy día no creo que ruboricen a nadie…



Lo que me gustó mucho fueron los animales-fuente…







¿Jugamos al juego de las diferencias? ¿Qué falta en esta imagen?

Otras perspectivas de la plaza…







Al sur de la Piazza Pretoria se adivina el campanario de La Martorana…[color]



… y para allá que nos vamos. En la Piazza Bellini, nos encontramos a la izquierda, La Martorana, el templo más impresionante, dicen, después de la Catedral. En realidad, es la Iglesia de Santa Maria dell’Ammiraglio, pero la apodaron así en honor a Eloisa della Martorana, fundadora del cercano convento benedictino, que solía decorar la iglesia con frutas de mazapán caseras. Curiosamente, la Frutta di Martorana es ahora una de las delicias más famosas de Palermo. A la derecha, vemos San Cataldo, la capilla de un palacio levantado en el siglo XII, que conserva sus líneas árabe-normandas, con tres bóvedas rojas, ventanas con arcos apuntados y decoración almenada.



No entramos porque nuestro principal objetivo era la Capilla Palatina, pero también porque como no llevaba guía alguna ni recordaba lo que había leído sobre este lugar, no fui consciente de su importancia . Que la tiene. Quizá en otra ocasión . ¿Hay que dejarse visitas pendientes si uno quiere volver, no? Pero he de decir que esta zona de Palermo sencillamente me encantó. Que los tesoros de Palermo están bajo el polvo de su historia, no me cabe la menor duda. Aquí tenéis otro bello rincón de la Piazza Bellini…