Relato Costa Fascinosa 2016 (IBIZA, PALMA, PALERMO, NÁPOLES, SAVONA)

Respuesta de Rosalicante sobre el tema UNA INMERSIÓN EN LA DIVERSIÓN (Costa Fascinosa - Julio 2016)

Esto es lo que vemos a la salida de la Catedral, justo enfrente. ¿No os parece decadentemente encantador?

Sin embargo, si giramos la vista a nuestra izquierda, vemos en el centro de la explanada el Monumento a Santa Rosalía y el sencillo pero elegante edificio del Liceo.

Palermo es, sin duda, la ciudad de los contrastes. Junto a grandes vías, con suntuosos palacios y aristocráticas mansiones, a poco que gires la vista por cualquier calle lateral, te encuentras con deterioro y suciedad… Me pregunto si aquí vivirá alguien... Seguro que sí.

Creo que es hora de dar por finalizada la parte “cultureta” de la jornada… Así que después de tomarnos un refrescante granizado sentados en los bancos, que ahora forman parte del mobiliario urbano de Vittorio Emanuele, mientras contemplamos por última vez la Catedral, nos vamos de “chopin”.

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“No es que me vea viajando, es que no me veo sin viajar” (Anónimo)
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¿Y qué se puede comprar en Palermo?

1.- Gastronomía. Dicen que en la Pasticceria Alba (Piazza Don Bosco, 7) puedes probar y comprar los mejores cannoli (una especie de canutillos rellenos de toda clase de ingredientes) de la ciudad…

… pero también los famosos arancini (una especie de albóndiga gigantesca rellena también de todo lo que se te ocurra).

Lo malo es que está pasticceria anda pelín lejos de donde no encontramos. Veremos si el calor no nos agota antes. Pero creo que en Barcelona tienen una “sucursal”. La buscaré la próxima vez que visite la ciudad condal .

También hay que probar la “hipermegacalórica” Frutta di Martorana, que no son más que mazapanes de azúcar y almendras. En el Corso Vittorio Emanuele pasamos por muchos escaparates donde exponían las bondades de este manjar… ¡Atrás, Satanás!

Ya he contado que este dulce lo elaboraron las monjas del convento Martorana. Cuenta la tradición que las monjas sustituyeron las naranjas, mandarinas y limones de los árboles ya recolectadas por mazapanes con formas de fruta ante la visita de un ilustre prelado con el objetivo de adornar el jardín del convento. Y luego los pasteleros sicilianos les han ido añadiendo nuevas formas frutales. Pero aunque el escaparate era muy tentador no entramos a comprar. Recordé que en Toledo también hacen mazapanes con forma de frutas. Y no me llamó la atención. Y como también he dicho que no llevaba guía alguna… dejé pasar de largo otro suvenir palermitano …

2.- Artesanía. Si te gusta la cerámica nada mejor que llevarte una pieza del famoso Nino Parrruca (Via San Lorenzo). En el Corso Vittorio Emanuele encuentras la excelente tienda de figuras de terracota de Angela Tripi. En toda la Via Ruggero VII y Via Maqueda hay también tiendas de recuerdos a precios asequibles.

3.- Licores y bebidas. Según mi hermana, en Palermo elaboran el auténtico limoncello . Cerca del Teatro Politeama en la Via Emerico Amari hay varias licorerías donde degustar y probar este licor espirituoso.

Pero si te gustan las emociones fuertes hay que visitar sus famosos mercados:

1.- En el de la Vucciria, el más antiguo y popular, encuentras todo tipo de productos, envueltos en un mar de colores, sonidos y olores, que evocan los típicos zocos árabes. Llena las calles de los alrededores de la Piazza Caracciolo.

2.- El de Ballarò ofrece frutas, verduras, telas… Lo encuentras en las calles que existen alrededor de la Piazza del Carmine.

3.- El del Capo, cercano a Sant’Agostino y la Via Porta Carini, vende ropa, zapatos y telas.

4.- El Mercato delle Pulci lo encuentras tras la catedral.

Eso sí… En los mercados hay que tener especial cuidado con nuestras pertenencias personales. Pero es lo que debemos hacer en cualquier parte. No tengas precaución en el mercadillo de Teulada, en Alicante y verás como llegas a casa sin blanca .

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En Vittorio Emanuele entramos en una tienda preciosa donde podías ver a los artesanos elaborar sus piezas.

En este caso, estuvimos curioseando las figuritas de cristal que adornaban las vitrinas. Me encantó esta mariquita:

Y buscamos, entre toda la colección, nuestros signos del zodiaco :

Qué raro que mi Car no comprara nada …

Al llegar a Quattro Canti, torcemos a la izquierda por Via Maqueda, otra calle de imponentes fachadas y de compras por excelencia.

Aquí encuentras una de las sucursales de la tienda más famosa de arancini, pero entre que está petada de gente y que a mí eso de comer por la calle no me va (y mucho menos con el calor que hace) la pasamos de largo… ¿Ves?, otra delicia gastronómica local que no has probado… Voy a tener que volver a Palermo…

La verdad es que después de tanto escaparate alimenticio ya tengo hambre… Rebusco en el bolso para sacar el “planito” que llevaba marcado con sitios donde comer, pero no lo encuentro… ¡Jolín! Se ve que de tanto meter y sacar papeles lo he perdido … ¿Y ahora qué hacemos? Y yo, con lo sibarita (expresión favorita de mi mami) que soy, no estoy por la labor de meterme en cualquier sitio… Pues nada… ¡Al barco a comer!

Pero en nuestro paseo nos tropezamos con los primeros puestos de la Vucciria y nos metemos por ahí… ¡Aaaaaaaaaay, qué peligro! Aún no sé cómo convencí a mi marido para que volviéramos sobre nuestros pasos… Pero es que hacía ya un calooooooooooor … Y un hambreeeeeeee… Y este mercado no es apto para recorrerlo a estas horas… ¡Uuuuf, de la que me he librado! Ya me veía volviendo al barco cargada con mil y una chorradas …

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Al final de la Via Maqueda llegamos de nuevo al renovado Teatro Massimo, la tercera ópera más grande del mundo.

Me encantó este kiosco art-decó que hay frente al teatro.

Yo pretendía seguir la ruta por la Via Ruggero Settimo y llegar hasta el Teatro Politeama para volver a hacerle la foto a los caballos y comprar limoncello en Emerico Amari, pero mi marido me sugirió que fuéramos “por aquí”… Y torcimos a la derecha por Via Cavour, donde nada nos llamó la atención … Total, que a las dos menos cuarto estábamos (sin limoncello) de nuevo en el barco.

¿Qué puedo decir de esta nueva visita a Palermo, dos años después? Que sigue manteniendo su irresistible encanto, a pesar de los evidentes esfuerzos de sus gobernantes en sacarle el lustre a sus históricas piedras. Palermo evoca lo rancio, lo desgastado, lo ajado por el paso del tiempo. Pero también huele a vida: la de ese pescador que ordenaba desapasionadamente las cajas de sardinas en La Cala o la de ese comerciante que anunciaba a voces su dudosa fresca mercancía en Vittorio Emanuele. Está claro que Palermo no es una ciudad para todos los gustos; el tráfico, la pobreza y la grandeza barroca venida a menos no son aptos para los más impresionables... Pero es a la vez tan vibrante... A mí me encantan esas ciudades cutres y decadentes que a otros horrorizan... Aunque he aprobado con nota la asignatura pendiente que traía, sé que volveré .

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Después de un merecido descanso, nos vamos a tomar un poco el sol. Y al pasar por la piscina, comprobamos que está “bollint” como siempre … Mejor nos vamos a solearnos a otra parte .

Un paseo por cubierta para contemplar la navegación…

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Y, ¡cómo no!, aguzamos todos nuestros sentidos para disfrutar de otra maravillosa puesta de sol…

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¡Por fin!... Hoy es el día… ¡LA “NOTTE IN MASCHERA” HA LLEGADO! Que llevan ya cuatro días con la cuenta atrás en el “Diario di bordo” … Y me preguntaréis que “¿esto qué es lo que es?” ... Pues la fiesta de máscaras… ¿Hay que disfrazarse?… No… Solo hay que comprar una máscara y traértela… En el barco las puedes comprar a buen precio.

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Hay que decir que alguno se tomó en serio lo de los “disfraces” … Hubo un grupito que se presentó en el restaurante disfrazado … Indescriptible el que iba vestido de lámpara mágica… Llevaba un pitorro muy ostentoso… Yo, en principio, pensé que eran los de animación… ¡Maaaaaaemía! Meeeenos mal que no nos salió bien lo de ABBA …

¡Qué os puedo contar de “La notte in maschera”!… Pues que fue espectacular… pero no guardo prueba gráfica alguna de ello … Yo me sumergí entre el barullo de la gente que bailaba enfervorecida en el Atrio Amarcord… Le di la cámara a mi marido… E, ilusa de mí, confiaba en que se habría dignado sacar alguna foto o grabar el evento… ¡Pues no! Ahí me lo encontré, clavado en un sillón, enfurruñado porque le había endosado el muerto… ¿Será posible? Si siempre soy yo la que carga con ella… Está claro que si quieres algo has de hacerlo siempre tú… En fin…

Hoy especialmente no puede faltar el brindis por Patri que, como ya son las doce de la noche, celebra su cumpleaños… ¡Muchas felicidades, Patricuchi! Espero que se cumplan todos tus sueños… Mañana tienes reservada una sorpresa… o dos …

Lo malo es que mañana hay que madrugar muuuuuuuuuuuuucho para subir al Vesubio , así que me voy a la cama.

Hoy desaparezco yo antes que Jose y Rosa …

Hasta mañana

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CAPÍTULO 7- “HORNEANDO UNA PIZZA MARGARITA EN EL VESUBIO”

Hoy tocaba madrugón … Yo ya estoy más que acostumbrada a despertarme mucho antes de lo programado. La llegada prevista a Nápoles es a las 7.30, pero aún no son las siete y ya se despliega ante nosotros la colorida bahía napolitana. Me siento igual que si llegara a mi casa. ¡Es ya la tercera vez que venimos a Nápoles! No sé si os pasa a vosotros, pero yo ya le he cogido el gusto a lo de repetir lugares …

Un simple vistazo a la ciudad y ya vemos que la fiebre de las reformas también ha llegado aquí. Por lo que se ve están de chapa y pintura en el Palazzo Reale. ¿Sabéis que fue construido para recibir a Felipe III, pero que este nunca llegó a visitarlo? Si invitan a Felipe VI quizá venga a verlo, ¿no?

¡Mira! Llevamos dos polizonas a bordo… ¿Estarán esperando el desayuno? Como no hayan pagado las tasas de embarque, no creo que el camarero les traiga el café …

El “Fascinosa” atraca justo en el aparcamiento privado del Castel Nuovo, cuya imponente silueta se recorta sobre el cielo napolitano. Sin duda, esta fortaleza está entre los monumentos más famosos de Nápoles, pues es uno de los lugares donde se desarrolló buena parte de la turbulenta historia de la ciudad. Se le conoce popularmente como Maschio angiovino, ya que fueron los monarcas de la dinastía de Anjou los que ordenaron su construcción. Pero su apariencia actual se debe a Alfonso de Aragón, rey de Nápoles y Sicilia, quien cimentó las cinco sólidas torres con piperno, un material muy duro compuesto de cenizas de lava volcánica mezcladas con piedra y agua de mar.

¿Qué es lo que divisamos en lo alto de la colina? ¿Un nido con cuatro huevos?

No… El soberbio monumento que vemos, en primer lugar es la Certosa di San Martino, un monasterio que, además de gozar de las mejores vistas sobre Nápoles, está cuajadito de espléndidas obras de arte. Al fondo, el Castel Sant’Elmo, un baluarte medieval, castigo de muchos prisioneros a lo largo de los siglos, y que hoy es un auditorio para conciertos, representaciones y exposiciones. Lo mejor, dicen, son las maravillosas vistas al Vesubio que se obtienen desde aquí .

De nuevo en Nápoles, región de la Campania Italiana, capital del sur y una de las ciudades con mucha historia y también conocida por su famosa camorra napolitana. Nápoles caótica, sucia, interesante, decadente, con un tráfico infernal, animada… Aquí también resulta imposible pasar por alto su reputación. Durante mucho tiempo, ha sido considerada una ciudad sucia y “peligrosa”. De hecho, la mayoría de cruceristas prefiere visitar las ruinas de Pompeya o escaparse a la idílica isla de Capri antes que perderse por las calles de Nápoles . Y muchos se conforman con una rápida panorámica de la ciudad desde la cómoda “seguridad” de un autobús. Pero desde hace más de veinticinco años se está llevando a cabo una radical campaña de seguridad y limpieza. Aun así, sigue siendo recomendable evitar determinadas zonas. La Sanità es un barrio pobre donde prolifera la delincuencia (aún me acuerdo de aquella gentil anciana que salió de un estanco para darme una bolsa de plástico donde guardar la cámara de fotos . Lo justo es decir que no percibimos peligro alguno. ¿Cuestión de suerte tal vez?). En el Quartieri Spagnoli las motocicletas pasan a toda velocidad y Piazza Garibaldi, que rodea la estación de ferrocarril, tampoco es una zona recomendable, sobre todo por la noche.

¿Y a dónde vas cuando visitas Nápoles por tercera vez?

- ¿A Pompeya? La recorrimos en nuestro primer crucero hace casi diecisiete años. Contratamos entonces la excursión con la naviera (entonces no existían las agencias “externas” y tampoco era yo tan atrevida para ir por libre). Volvería de nuevo, por supuesto, pero no con este calor .
- ¿Te atreves a recorrer el casco histórico de Nápoles? Fue el objetivo del segundo crucero. Es difícil acusar a la capital de la Campania de ser una ciudad bonita. Pero salvo que seas excesivamente aprensivo, también es difícil no considerarla muy interesante. Sus estrechas callejas, su ropa tendida, el caos que te envuelve, sus fachadas con una ligera pátina de decadencia son experiencias interesantes de por sí. Además de los clásicos lugares de interés, recorrimos las Catacombe di San Gennaro (capricho de mi marido), fisgoneamos los presepi de la calle de los belenes (ese fue mi capricho. He de aclarar que la calle en realidad se llama San Gregorio Armeno) y probamos, cómo no, el sabor de la auténtica pizza napolitana .
- ¿A Capri? Qué tal un paseo por esta mágica y famosa isla, atestada siempre de turistas famosos y no famosos…

De verdad, pensé que este iba a ser nuestro destino en esta nueva incursión napolitana… Y me sorprendió gratamente que fuera, en cambio, la subida al Vesubio la opción elegida. Así que, de nuevo, la maravillosa gestión de mi hermana al frente de esta excursión ha propiciado que vayamos a conocer de cerca las entrañas de este temido volcán .

¿Y cómo vamos al Vesubio?

- ¿Con excursión contratada con la naviera? La descartamos no solo por el precio, sino porque al final te llevan a un taller de coral. Y lo de las demostraciones no nos va .
- ¿Con las agencias externas conocidas? Quizá me equivoque, pero la subida al Vesubio no está en su oferta de excursiones. Pero con las agencias locales sí puedes contratar la excursión. Así lo hicimos nosotros (si alguien quiere el contacto se lo paso por privado).
- ¿Por nuestra cuenta? Tenemos dos opciones: o alquilamos un coche y nos dirigimos desde Nápoles a Salerno por la A3 y tomamos la salida hacia Ercolano (desde allí solo hay que tomar dirección a San Vito y seguir las indicaciones); o llegamos hasta el Corso Garibaldi y cogemos la Ferrovia Circumvesuviana hasta Pompei Scavi (si la escala es corta esta opción no es la más aconsejable). Desde allí hay que caminar hacia la entrada del yacimiento que da al anfiteatro, desde la que parten los autobuses hacia el volcán. La frecuencia de paso de estos autobuses es de aproximadamente uno por hora. Sinceramente, esta opción no me parece buena idea.

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De manera que, después de un contundente desayuno (que hoy vamos a quemar tooooooooooooodas las calorías que llevamos de más ), desembarcamos poco antes de las 8.30, pues a esa hora nos esperan en el puerto para llevarnos al volcán.

El trayecto hasta la base del Vesubio es de una hora más o menos, según mande el tráfico rodado. Así que, mientras los más jóvenes aprovechan el momento para recuperar el sueño perdido , yo comparto con los mayores las curiosidades del volcán .

Todo el mundo sabe ya que la erupción más famosa que conocemos del Monte Vesubio se produjo el 24 de agosto del año 79 d. C., en pleno auge de la civilización romana, solo un día después de festejarse la Vulcanalia, festividad de Vulcano, dios romano del fuego. ¡Qué morbosa casualidad!, ¿no? El caso es que antes de esta erupción la palabra volcán no existía en el diccionario. Y el monte recibió ese nombre en honor al dios Vulcano. Por otra parte, hay documentos de la época que aseguran que la erupción fue en realidad en noviembre, así que las opiniones están divididas . Lo de siempre: no nos ponemos nunca de acuerdo en cuestión de fechas. Y hablando de fechas: ¿no os parece macabra la coincidencia del aniversario de la erupción que arrasó Pompeya con la del terremoto que este año ha sembrado de muerte y destrucción el centro de Italia?

Pompeya, fundada en el siglo VII a. C. era por aquel entonces una ciudad próspera, muy conocida como lugar de vacaciones (vamos, el Marina d’Or de la época ). Las malas lenguas aseguran que el pirómano de Nerón veraneaba allí, pues su segunda esposa era proveniente de la ciudad. Aunque el Monte Vesubio quedaba muy cerca de Pompeya, las personas que vivían allí no sabían que se trataba de un volcán (y no podían saberlo pues la última erupción había sido en el 1800 a. C.). Por eso la tragedia fue totalmente imprevista.

El caso es que ese terrible día de agosto, el Vesubio entró en cólera y se tiró dos días expulsando tal cantidad de cenizas y rocas que acabó sepultando la idílica Pompeya bajo una capa de seis metros de profundidad. La velocidad con que la lava alcanzó la ciudad (dicen que corría a 110 kilómetros por hora) dejó sin posibilidad de escape a sus habitantes y se estima que fueron alrededor de veinticinco mil personas las que perecieron.

Pero aquella no fue la única erupción. Posteriormente se han producido otras muchas y de graves consecuencias. La última se produjo el 17 de marzo de 1944, destruyendo las poblaciones de San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma y parte de San Giorgio Cremano, mientras la Segunda Guerra Mundial todavía rugía en Italia. Esperemos que no sea HOY precisamente el día en que el volcán decida despertar .

¿Sabíais que las declaraciones sobre esta tragedia son conocidas gracias a las cartas de Plinio el Joven, un administrador y poeta romano que observó desde lejos la erupción? Por lo visto habló con algunos supervivientes y redactó sus experiencias en documentos, que luego fueron encontrados en el siglo XVI. Sin saberlo, Plinio se convirtió en el primer cronista de la época .

Una vez que abandonamos la A3 y tomamos la salida a Ercolano (otro interesante yacimiento arqueológico al estilo Pompeya. Dicen que, aunque es más pequeño, está mejor conservado. Pero como las tareas de restauración aún continúan, quizá sea mejor dejar su visita para más adelante), llegamos en pocos minutos a la ciudad de San Vito (¿la del famoso baile? ), donde comienza una sinuosa carretera de curvas estrechas, pero agradables, que nos llevará a la base del Vesubio. A lo largo del camino, nos encontramos con extrañas formas rocosas.

Nuestro chófer nos explica entonces que lo que vemos son esculturas esculpidas con la lava que se ha encontrado en el lugar. Curioso, ¿no? La escultura de antes es del holandés Marcos Brusse y se titula “Escuchar con los ojos”.

Lo que contemplamos a partir de ahora es la exposición permanente Creador Vesevo, que se inauguró en octubre de 2005, y que representa el noble intento, a través del arte, de dar un nuevo sello de identidad a este lugar con la finalidad clara de transmitir respeto por este enclave. La contemplación de estas esculturas te invitan a reflexionar sobre el sentido de la vida y su precariedad. Te das cuenta entonces de que cualquier manifestación de arte es algo efímero . El gigante que habita ahí arriba, ahora en silencio, sigue siendo impulsivo e incontrolable. El día que despierte de nuevo, todo esto desaparecerá . Y no por ello dejas de sentir cierto escalofrío de emoción.

“Los ojos del Vesubio”, de Lello Esposito.

El “Torso del Vesubio”, del español Miguel Berrocal.

Quizá cuando la inauguraron, esta exposición presentaba mejor aspecto. Hoy muestra una imagen descuidada, pues algunos de estos monumentos apenas se ven tras los matojos que los cubren.

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